好奢侈的一天（第10天）

哥特区（El Barrio Gòtic）是老巴塞罗那的心脏，从地图上看，哥特区地处兰布拉（Ramblas）大道、莱埃塔那（Laietana）大街、哥伦布（Colom）大街以及加泰罗尼亚广场交汇的地方。

古罗马时期，这里就形成了今天巴塞罗那的雏形(Barcino)，因为之后修建的大量新哥特风格的建筑，“哥特区”的名字便由此而来。

第一次去哥特区，是因为要与关会长见面，她的欧亚国际旅行社就在这里。

加泰罗尼亚音乐宫的旁边有一家百年的当地人餐厅，关会长请我吃了一顿墨鱼海鲜饭，正是这次，遇到了艾莎（Aissa）。

还真别说，西班牙这地方，海鲜饭是绝对的主打，没有之二。

第二次去是与访学的导师、【时间应用倡议（TUI）】研究机构的高级研究员莎拉（Sara）博士以及她的先生、巴塞罗那大学阿隆索（Alonso）教授的会面，他们请我在巴塞罗那主座教堂旁边的咖啡馆喝了咖啡，交流甚欢。

那天，他们二位带我走了走哥特区，天空突然下了一阵太阳雨，我说我喜欢雨天，萨拉博士马上说“因为有浪漫的气息。”

我们撑着伞，在雨天拍了一张合影，我们都觉得很珍贵。

哥特区是游人最喜欢的区，也是当地人最引以为傲的区。

哥特区最大的特点就是由反映城市中世纪历史的街道和广场组成，几乎每一个地方都流淌着古老，几乎每一座建筑和街道的历史都有数百年。

巴塞罗那主教大教堂门前的广场，总是会有乐手在那里演奏，这两位男人的吉他是我听到的最有味道的吉它曲，这对正在拍摄结婚照的华人情侣一定是世界上最幸福的人。

阿隆索教授跟我说，国王广场(Placa del Rei)的建筑内部有800年，外部虽是翻建但也有200年的历史了。

建筑群里有大王宫（Palau Reial Major），有城市历史博物馆（Museo de Historia de la Ciudad），有保存至今的1000年之前的古罗马城墙。

巴塞罗那的市政厅和加泰罗尼亚自治区的办公大楼面对面站着，一个踩着高跷戴着大头面具的人慢悠悠地走进了市政厅大门，两年前曾任巴塞罗那市CEO的莎拉博士说这是一种传统习俗。

我与莎拉博士在市政厅门前合了一个影，身后地上的玫瑰花说是新婚的男女刚撒下的祝愿。

犹太人街区（El Call）是由网格状的小街小巷组成，有保存至今的犹太教堂，有小巧的书店与银饰铺，有手工制作的文具店，我进去瞧了瞧，买了一把手工制作、透着斑驳的放大镜。

读字、写字多了，眼睛会模糊，需要这家什。

四只猫咖啡馆（Els Quatre Gats）仍在营业。

一个世纪前的1903年，这里曾是毕加索、米罗等艺术家的聚会地，如今依旧承载着西班牙现代主义的艺术回响。

走下来，必须要喝一杯咖啡啊。

端详着墙上的画儿，有我中学时候上下学的感觉，骑着父亲送我的那辆老红旗，像风一样。

皇家广场(Plaça Reial)是哥特区的中心，就在兰布拉大道的旁边，名头很大，事实上却很袖珍，小广场的四周是挺拔的棕榈树，是有点地中海的风情，可也就是“有点”而已。

去到那里的时候，突然又下起了一阵雨，是滂沱大雨的那种。幸而广场的四周都是拱廊式建筑，餐馆、酒吧、咖啡馆藏在拱门的下面，不仅不怕雨，反而多了不少的意境。

送走了莎拉博士和阿隆索教授，我寻了一个座位，点了吃的喝的，静静地听雨。

广场中央有希腊神话中的“三美神”喷泉，而游人们最喜欢打卡的是高迪在他年轻时候设计的那两盏铁制路灯。

这座雕像，从我第一次来的那天，出了地铁口，第一眼就看见他，然后就刻在脑海里了。

他盘着手臂，面容深邃，表情坚毅又带有一丝忧郁。

查了查，他的名字叫坎伯（Cambó，1876–1947），是加泰罗尼亚保守派政治家，也是文化赞助人。他创立了伯纳特梅奇（Bernat Metge）基金会，还将大量的艺术收藏捐赠给了巴塞罗那和马德里的公立博物馆。他最后是在阿根廷的布宜诺斯艾利斯去世，他喜欢阿根廷。

雕像上刻着作者的名字Víctor Ochoa，是一位西班牙雕塑家，出生于1954年。

雕像是1997 年落成的，材质为青铜配花岗岩底座。

街边的导览、老城的网站上，常常会以“坎伯像”称之。

坎伯像位于莱埃塔那大街（Via Laietana）与琼克雷斯（Carrer de Jonqueres ）的转角处，从这里转角，就是从哥特区进入到了里贝拉区（La Riber）和波恩区（El Born）。

事实上，它们都连在一起，对于游人来说，一样。

路过的拉博格利亚市场（Mercat de la Boqueria）需要一提，与之前我去过两次的波盖利亚市场相比，这里少了喧嚣，更地道、更古老，当地人更喜欢来这里消费，屋顶是一块色彩斑斓的波浪拼布，看着挺有型。

我觉得，蒙卡达街（Carrer de Montcada）应该是巴塞最有名气的一条步行街，严格的说是一条胡同，石板路、石墙与斑驳的阳光，两侧林立的哥特式建筑和城堡，几乎每一个都可以追溯到中世纪。

蒙特卡达街19号是大名鼎鼎的毕加索博物馆。

还有低调的民族博物馆，还有一个别具幽默感的叫鼻屎的博物馆（Moco Museum of Barcelona），有网友留言说：

“Moco 不是个‘博物馆’，更像是个礼品店，是将潮流艺术与历史空间融合在一起的的一个亮点。”

难道这就是“鼻屎”的由来吗？

胡同里的香槟小吃店（El Xampanyet），说是会永远在排队，说是这家店就是能把普通的的食物做得特别棒，说是辣椒+猪肉这一盘是必点菜，还说点上一杯自酿的起泡酒，再点上一盘凤尾鱼，就够了。

我没去，待再找时间来排队吧。

蒙特卡达街的尽头有海洋圣母圣殿（Basílica de la Mercè），我特别推荐。

进到里面，迎面而来的巨大石柱林，让我立即想起土耳其伊斯坦丁堡的地下水宫和日本东京的首都圈外郭放地下水道。

估计它们都是受了巴洛克风格的教堂的启发，才会建成抵御洪涝灾害的世纪工程。

海洋圣母圣殿面朝大海，守护着航海者，守护着港口，守护着整个城市。

海洋圣母圣殿的旁边有一座小小广场，看到有一团跳动的焰火一直在一条船龙骨模样的弧形钢梁上燃烧，才知道这里曾经是中世纪的一座墓地（Fossar de les Moreres）。再后来，许多的加泰罗尼亚的保卫者牺牲后被埋葬在了这里。

这些加泰罗尼亚的保卫者，说的正是1714年西班牙王位继承战争的末期，巴塞罗那守军在 9月11日那天的那场战败，也就是今天的加泰罗尼亚民族日（Diada Nacional de Catalunya）的由来。

现在，这里是加泰罗尼亚抵抗精神和自由象征的纪念地。

天已经黑了，望着那团跳动的焰火，坐了许久。

不知怎得，脑海中竟然浮现出加泰罗尼亚广场（Plaça de Catalunya）中央喷泉水池旁的那尊白色女神雕像（La Deessa）。

女神双手交叉贴近胸前，神情平和、洁净、安宁。女神不像神，是真实的人，象征着人的永恒。

也不知道走了多久，抓了个公车就上了，竟然遇到了心心念的凯旋门。

凯旋门应该是有大活动要办，两侧被高高的围挡围了起来。

凯旋门的广场上有不少人，两侧的灯光将夜晚的凯旋大道映衬得很深邃。

一帮青年人的乐队应该是在排练，与我们当年的大学生乐队的水平差不多，有的就是青春。

当地人告诉我说，西班牙没有唐人街，政府不喜这一类的标签充斥，但凯旋门周边却是华人生意聚集的区域，这里中餐馆的选择余地还是蛮大的。

【凯旋小馆】的名字听起来比较应景，我就去了，老板是浙江人。

叫了一条清蒸鲈鱼，一盘醋溜土豆丝，一碗米饭，一罐芬达，感觉好奢侈的样子。

张家卫西班牙百日散记（2025.9.15，第10天）