早上十一点，约好在东京站集合，与Modi和Sherry一起去名古屋边上的岐阜县，去被称为日本最美小镇的白川乡游一趟。
从东京到白川乡，有350公里，可并没有直线到达的交通方式，一路辗转下来，还真不是一个太轻松的旅程。
我们先是乘坐十一点二十四分从东京站出发的北陆新干线到达富山县高冈市的新高冈站，用时两小时四十分钟；再转乘去白川乡的大巴，又用时一小时二十分钟；到了白川乡车站，才发现这地儿没有出租车等任何其他交通工具可用，必须要等酒店的交通车才可以转运到酒店，于是在这兼有游客中心的车站又等了半个小时，终于在太阳快要落山的时候，入住进了酒店。
早上出来的时候，东京就下起了雨，夹着风，一把原本挺浪漫的透明伞被吹的东倒西歪。到了白川乡，没想到这里的雨也在下着，弄得一堆游客看起来有些狼狈。不过，望着周边的山雾缭绕，翻看着游客中心摆放的这些唯美白川景色，心里的喜悦和期待还是禁不住油然而生。
雨中偷闲，我们取了三张白川乡的导游图，盖上了白川乡的打卡印章，先把这记忆收藏起来再说。
白川乡的美，除了自然风光之外，最惹人眼球的是这里100多幢用茅草搭建的合掌屋，整个村子坐落在郁郁葱葱的山坳里，从瞭望台上远看就像是一个童话里的世界。
村子里的人大多没有离开，他们祖祖辈辈住在这里，继续着他们的风土人情，种植水稻和酿酒，还有他们喜欢过的乡土生活。
于是，这座低调的村子在1995年的时候被联合国教科文组织（UNESCO）评选为世界遗产，还被人们称为日本最美的村落。
游人来得多了，自然会有一些商业的气息，可是并不显得繁杂。村落也实在是太袖珍，即使把村子逛个遍，如果不坐下来喝杯咖啡、歇歇脚的话，两三个小时也就足够了。
我们租了个导游机，可翻来覆去的并没有太多内容，倒是让我记下了这样几个内容点，觉得饶有趣味和启发。
白川乡的历史可以追朔到很久，最大的特色就是村子里的合掌屋。所谓合掌屋的名字，来源于其人字形状的茅草屋顶，看着就像是一双手在合掌祈福，而这些屋子有的已经有250岁的年龄。
合掌屋的方向都是面对着南北，除了保证有充足的光照之外，再就是要适应风力等气候的变化，以让合掌屋的寿命保持得更长一些。但是，无论怎样，合掌屋的茅草屋顶至少也要三十年一换，因此，村民们不得不将每年的茅草收割晾干收藏，以备未来修房好用。正是因为这一本来是缺陷的造房方法，却因为不断的修房而使这一造房的手艺一代一代的传承了下来。
合掌屋的命运并不是一直一帆风顺，明治维新之后，尤其是二战后日本从五十年代开始的高速发展时期，不少的合掌屋被村民们拆掉改建成新式的日本建筑，也有村民把房子卖给或者租给了外地人。而外地人进入到村子，也进行了不少的改造工程。
直到1971年，白川乡的村民们才意识到再这样下去，合掌建筑的村落就会损坏殆尽，于是出台了一系列保护措施，比如不允许买卖、出租，不允许拆后改建等，从而保护成了今天的模样。
听着白川乡的历史故事，徜徉在白川村的村间小路，欣赏着村妇旁若无人的收拾门前，晾晒衣物，望着高高的柿子树，禁不住去拍黄橙橙的稻田，就想着中国那边的事情……
事实上，任何一个国家在文明、富强的路上都要经过一段野蛮发展的过程，这是代价，也是一个百姓觉醒的过程，赚钱的过程就是觉醒的过程，没有钱赚，谈不上觉醒，有的只是保守，或者说愚昧。
改革开放后的中国，事实上也走过了这样一个历程，丽江、大理等数不清的中国特色小镇就是如此。至于它们的未来命运会如何，还真不好说，但封闭、回头肯定是没有出路的，保护不是封闭，是让更多的人喜欢来，喜欢它们真实的古朴样子，这才是这些最美村落的未来。
与我们一起徜徉村间小路的游人中，白皮肤、蓝眼睛的外国人不少，日本人不少，说普通话的中国人也大有人在。
说起白川乡的美，有一种说法夸赞道：这里是一个不论季节性的美的存在。
春季的白川乡樱花盛开，夏季的白川乡则是绿油油的田野一片，而秋季的时候，满山的枫叶红了，冬季的白川乡更不用说，一幢幢堆满白雪的茅草屋漂亮得就像仙境。
冬季白川乡的美，我是可以想象的，望着图片，眼前立即浮现出中国东北的雪乡，一样的美！
【《说走就走的白川乡》（一），明天续（二）】
——张家卫东京百日散记（2023.10.16，第42天）
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