作者：张家卫
大卫城距离西墙不远，就在圣殿山的南面一点，出了粪门往坡下走一小段就到了。
“粪门”俩字可不是打错了，为啥叫这么不雅的名字呢？原来也是圣经的教导，粪门的名称曾出现在《旧约.尼希米记》第3章13-14节，从圣殿上运出的垃圾以及污秽物等均要从此门出，运到附近的汲伦谷焚烧。
老城一般被认为是耶路撒冷最古老的地方，但随着考古挖掘的新发现，也有不少人认为大卫王时居住的“大卫城”，才是耶路撒冷最原始的城中心，尽管大卫王和犹太人并不是这里的最早居民。
瀚文被希伯来大学的同学们称为学生导游，他和程鸿陪我一起游览了大卫城。
“大卫城”的门口最显眼的果然是竖琴的标志。
我们先去看了一场关于大卫城的3D电影，理顺了一下年代顺序和大卫城的主要由来。
公元前1000多年以前，耶路撒冷的主人是当地迦南部落的耶布斯人，他们已经在这里生活了400多年，从未有人攻克过这座城市。
“大卫城”位于山上，居高临下，三面被陡峭峡谷环绕，地势险要，并修筑了防卫严密的坚固城墙，而且还有长期固定的水源“基洪泉”。
可是，大卫王因听了上帝的训示，在公元前一千年左右，带领犹太人采用“明修栈道、暗度陈仓”的兵法攻占了此地，然后大兴土木，坚固和扩建城市，建立起了以色列联合王国，结束了犹太人的长期迁移生活，掀开了耶路撒冷的传奇篇章。
大卫的儿子所罗门王时代进一步扩张了城市，尤其是在北边的山上建立起了朝拜的圣殿，就是现在圣殿山的位置，被称为耶路撒冷历史上的“第一圣殿”。
再后来国家分裂成南北犹大和以色列两个王国，耶路撒冷作为犹大国的首都，挡住了亚述人的进攻，却被巴比伦攻占，圣殿和城市被毁，再之后的故事就不在这里说了。
说起犹大王国为何最终还是被毁了，瀚文讲了一个故事，我觉得挺有意思。
大卫城有一个著名的水道叫希西家水道（(Hezekiah’s Tunnel)），希西家就是犹大王国最后的一个君主，就圣经记载上说，他是犹大王国历史上难得的一位好王，而且非常虔诚的敬奉上帝，不仅对他父王时代的黑暗做了拨乱反正，还做了非常多的好事，修建希西家水道就是其中的一件，就是为了防止亚述人破坏水源，进攻他们。
犹大王国的敌人主要是亚述人，正是他们在200年前灭了他们的兄弟国家-北方的以色列国，之后又屡次来犯，但均因为上帝发威，才让亚述人每次都是无功而返。
巴比伦王国由于距离遥远，并未对犹大王国有啥图谋，可是当巴比伦国特使来访时，希西家王为了炫耀犹大国的富有，带着特使参观富丽堂皇的王宫和不胜其数的金银财宝。
而巴比伦王国正在寻求扩张的对象，于是将进攻目标锁定为犹大王国，尼布甲尼撒王率领大军终将其摧毁，本来英明的希西家王反而成了断送犹大王国的末世君主。
上帝去哪了呢？按照圣经的解读，虽然希西家王是上帝的最爱，但是他犯了“炫富”的罪，所以就要派外邦人灭了它，以示惩戒。
有时候，聊起这样的故事，总是觉得脑洞不大够用，不过，耶路撒冷呆久了，我已经学会了“上帝”思维，那就是“解释权归我”。怪不得这世界上的“狠角色”都喜欢当唯我独尊的老大，原来在上帝那里就落下了根。
可是，按照上帝的另外一层解释，如果谁总想跟着上帝学，那就是命数差不多了。
我们跑到大卫城的平台上去看风景， 说这里就是当年大卫王王宫里的大平台，视野开阔，下面是蜿蜒汲沦谷，对面是阿拉伯人依山而建的楼房，虽有些破旧，也不整齐，可也是成熟的社区，再往北望去，可以看见橄榄山上成片成片的白色墓地。
不过，大卫王当年看的风景可不是我们现在的所见，那时候，他居高临下地站在这里，首先就是可以观察敌情，再就是随便看呗，赏心悦目就行。据说，他就是站在这里看到了拔示巴在家里洗澡，从而喜欢上了而不可自拔……
我站着这里看了半天，也没看到有啥美女洗澡，只看到并不美丽而且倍感沧桑的汲沦谷，还有那一片片破旧的阿拉伯人房屋。
看着看着，恍然大悟，我好像来过这里，确实就是这里，我曾去过大卫城的山下，而且绝对是深入到了穆斯林的社区，就在山的最下面，那天骑行的路线就是汲沦谷的小道。
说起来还是我九月份刚到耶路撒冷的时候，当时我正骑着单车环绕老城围墙，循着大卫城的标记去寻找大卫城的入口，结果就看到一个陡坡，边看手机地图，边骑行，一下子就骑下去了。
手机地图上显示大卫城就在附近，继续骑行，这个大陡坡，陡度与温哥华白石的那个大坡有一拼，可是距离至少有三倍那么长，回去又觉得无功而返，于是就继续下坡，终于到了坡底，回头再看，我要想把单车推回去，那可真有点“蜀道难难于上青天”的味道。
望着路边的小店，不时走过的路人，还有明显有些粗野的开车风格，我知道这是进入到了阿拉伯人，也就是穆斯林们居住的区域。
点开地图，发现这里正是大卫城所在的阿拉伯社区Silwan，我这也算是歪打正着，来到了不少人提示我千万注意不要去的穆斯林社区。
穆斯林人社区看起来要旧些，也没有犹太区那样整洁，来来往往的路人们看起来有点凶巴巴的，三五个小孩子可能刚放学，见到我这外地人，不停的打量我，一个小孩子试着跟我说话，我听不懂，他就打了一个响亮的口哨，然后也就一溜烟的跑掉了。
就记起来我的小时候，如果在大街上偶尔看到个外地人长相的人，也会围观，或者不停打量，也有想欺负下人家的冲动。那个年代封闭，见不到外人，有了外人就总觉得像坏人似的。
于是，也就理解了这些穆斯林社区小孩子的心理，不过，还是不宜久留为上。
此时，大卫城已经显示在我身后，我看着地图，就寻思着往橄榄山的方向骑行，也许可以从那边出去，这样就可以避免回头去爬那个巨大的陡坡。
继续沿着社区的道路往前骑行，现在才知道就在汲沦谷底，但越往前骑行，就觉得越没有尽头，而且人也越来越少了，我就想着，这样继续往前可有点不靠谱，因为我完全不熟悉这里的环境，万一前面没有出路呢，也不一定的，耶路撒冷属于山丘地貌，名胜古迹也多，没有出口也是正常。
虽是秋季，天气还是很热，再加上连续骑行和推行，汗珠止不住地从额头上往下流，好在行走的心态，最大的特点就是总觉得是体验，因此并不过于焦虑，只是看着日头越来越往着地平线溜去，心里有些打鼓，于是决定往回走，看着能不能打上出租车，实在不行就咬牙去爬那个巨大的陡坡去。
往回走，几乎全都是上坡，看着有出租车经过，可惜都是有客，用打车软件叫车，又担心车来了，却没有办法把单车放上去，一路纠结着推行，突然注意到有公交车，迅速查询了车站，只要有车能把我和单车送到坡顶就行啊。
顺着汲沦谷的道路，终于找到了车站，看好车牌，坐下来等车，也不知道这公交车会不会允许单车搭行，一会儿过来一个漂亮的穆斯林姑娘，我赶紧询问，她说“应该允许吧，来了之后先问一下。”
过了一会，车来了，她上车时去问司机，我在后面等着，结果司机说不行，她回头遗憾的看了我一样，我摆了摆手说“谢了”，那也没办法啊。
犹太人的车一般要友好些，阿拉伯人的车就会差那么点意思。
推着车，我就去穿路口，鼓足勇气，要去攀爬这个大陡坡，决心挑战一下我的毅力和体力。刚到路口，一辆轿车就停下了，司机摇开车窗喊我，我还以为挡了他路呢，再问问，原来他是问我去哪，他说可以搭我。
我心里想，看来还真要感谢上帝，这也能行，阿拉伯社区也有“黑车”吗，也没有看到他的车有出租车标志啊，无论怎样，谈好了价钱70块谢克尔，肯定是贵了，不过能搭我，特别是能把单车一起搭上，就行啊。
司机说后备箱里放满了刚买的食品，因此单车只能放在后排车座，这可真是个难题，我们俩个人捣鼓了半天也没有办法，正准备放弃，人家小哥自己又是一顿契而不舍，竟然真让他给捣鼓进去了。
坐着这车往陡坡攀爬的时候，我心里大大庆幸，不住的感谢上帝。问起司机的职业，人家轻描淡写的说“Gett网约车啊”，Gett就是我在以色列常用的打车软件，我说这怎么没看出来呢？人家指着前窗玻璃，果然有一个标记印着“Gett”。
他说，我去超市回家的路上，恰好走到那里，看到你，然后就觉得你应该需要车子。
我说，感谢真主安拉！他笑笑。
下了车，把单车从后座位上拿下来的时候，才发现座位套上被划了一道口子，他摸了摸说，这套子我才换了三天，然后说“再多给20块吧。”我说“行”。
刚走几步，他开着车又跟上来，歪着头跟我说“再多给20块吧，修补不够。”我看了看他，说“行”，又递给他20块，他拿了钱心满意足的开走了。
我想想，按照上帝的逻辑，上帝是先帮了我，然后又惩罚了我。
不过，那天的体验尽管无意，却是极好的经历，讲给一些当地人听，他们也都难以置信。
没想到，这一次真的来到大卫城，竟然可以认出来曾经骑行过的汲伦谷，而且这才是整体的大卫城全貌啊。
古老的“大卫城”（City of David）虽然曾经如此辉煌，但再后来竟然变成荒山，上千年无人居住。
一直到19世纪后期，尤其是第一次世界一战之后的英国托管统治时期，才有人逐渐从邻近的阿拉伯村庄迁移过来，因此现在大卫城对面山坡上住的大多数是巴勒斯坦的阿拉伯人。
1967年六日战争之后，以色列占领了这个地区，并在这里正式开始了考古挖掘，我们今天看到的大卫城就是考古挖掘之后形成的景点。因为大卫城的位置就在圣殿山城墙的南边，相距非常近，地理上又属于约旦河西岸地区，因此也成为巴以冲突的重大争议之一。
大卫城的西面，围栏围起来有一大块地方，一直有考古人员在进行考古挖掘，看现场指示牌上的介绍说，这里已经挖掘出六个时代的文物，其中就有公元前8-6世纪的第一圣殿时期，说是已经出土的一些物品和文字与希伯来圣经中的记载相吻合，更进一步证明了大卫城的实际存在和历史作用。
犹太人自从1948年建国以后，尤其是1967年六日战争胜利并统一了耶路撒冷之后，真有点一骑绝尘，把巴勒斯坦等阿拉伯国家甩出几条街去，牢牢的掌握了耶路撒冷历史的话语权，官方与民间，以宗教为纽带，一步一个脚印的把控住了耶路撒冷的控制权。
大卫城又是其中的一个典型例子。
大卫城位置的山坡上，也就是在阿拉伯人居住区的对面，现在是一个犹太人的社区，我们去走了走，家家户户都是花园洋房，而且每家的门口都写着家族的姓名，以为代表着洋气，实际上是在宣示主权。
据说，在大卫城位置上盖的第一栋犹太人的房子叫The Meyuhaus House，时间是1873年，当时这里还是一片废墟。
因为犹太人害怕住在老城以外的地方会被阿拉伯人欺负，又由于当时的耶路撒冷老城发生了水源和卫生问题，于是一些犹太人就开始了在老城之外建新房的动作，随着犹太复国主义越来越被犹太人认可，他们的行动不仅不属于违章建筑，反而充满了正义感。
现今的大卫城展示着考古挖掘出来的当年遗址，有一块门柱上的残石被悬挂在醒目的位置，指示牌上写着大卫宫殿的石头，不过，后面写了一个问号，有点意思，不自觉地就觉得这考古好像也有点儿戏，不知道哪里就觉得不大对劲，有点从结果推证据的嫌疑。
寻思了半天无厘头，看见一只黄猫卧在旁边的大石头上，屁股冲着我们，无论怎么喊“猫咪”，头也不回，我笑着说“也许大卫王听见了我的质疑，懒得搭理我这种无聊的闲人。”
大卫城的露天部分展示了一堵“阶梯石结构”（Stepped Stone Structure）的山坡，考古说是大卫王时代的建筑遗迹，背靠城墙，面向汲沦谷，至于用途有各种不同的说法，有说是防守用的城堡，有说是某个王公大臣的豪宅，程鸿说是四居室的大别墅，还有当时人用的马桶，我们仔细端详，觉得还真是程鸿讲的更靠谱。
希西家水道（Hezekiah's Tunnel）是在大卫城下面的一条地下水道，从岩石中开凿出来，考古推断正是2700年前的希西家王统治时期建造的，圣经中也提到过这一时期有过治水工作，两条线就对上了。
以色列的考古过程，就是一个不断验证圣经“真经”的过程，当然也就是验证上帝“唯一真神”的过程。所以，在几乎所有的地方，都会有圣经的条文或写、或刻在醒目的位置，以示上帝的无所不在，无所不知，以及无所不是上帝之预先安排的神机妙算。
我们三人走希西家水道，是这次大卫城之旅最有趣味的一段旅程。
希西家水道把“基洪泉”的水顺着地势从高往下输送到“希罗亚水池”（Shiloah Pool），全长533米，最深处有70公分，隧道最窄的地方仅仅60公分。
忘记下了多少层楼梯，好像从地面上下到了深渊，终于听到了水流声，水道到了。
我们虽然都带了凉鞋，却忽略了水的最深处有70公分，也就是要到大腿的深度，裤子一定会都湿透啊。
纠结了半天，程鸿说“还是把外裤脱掉，穿着内裤没问题，水道里漆黑一片，不算不雅观。”我说“也对，当年的人凿山洞，估计也就是这打扮，咱们权当体验了。”
三人说做就做，把外裤塞到背包里，瀚文带路，用手机照亮、探路，我在中间，程鸿在后保护，一路小心翼翼，一路笑语不断。
快到出口的时候，岩石上贴着一块铭牌，上面写着：“你正站在写于2700年前希罗亚铭文的地方，这是在希西家王统治的时期。”
顿时让人肃然起敬，不过，我马上又想，我们在如此古老的地方行走，如果底下人有知，一定会为我们的开心而高兴的，因为开心就意味着环境美好，人合适，世界和平。
我们高兴的在水道出口的洞外，也就是希罗亚水池的旁边，请一位带学生的犹太人老师为我们拍了一张合影，以对我们的英明脱裤决定和开心旅程打个卡。
这条水道蛇形弯曲，并不是一条直线，据记载是两组人从两头开凿，最后在中间位置成功汇合，但因为不是直线，他们又如何能在当时的条件下找准方向呢？
不知道，有太多的耶路撒冷问题，我真不想再去搞懂了。也许根本就没有答案，就像埃及金字塔到底是谁建的一样。
一个大卫王，竟然将随笔又写冒了，也许以后我这也算是个文体，就是想到哪写到哪儿，像与人聊天一样，本来就是一杯茶或者一杯咖啡的工夫，结果喝了二两酒，迷迷糊糊的可以与人侃上一天。
——张家卫以色列百日散记（2022.11.28 第86天）
【《大卫王：一个完美的人（二），明天续（三）】