“瘆人”的里斯本街区（第88天）

按照计划，走完“朝圣之路”的第二天，动身前往葡萄牙。

从西班牙的圣地亚哥到葡萄牙的首都里斯本，距离560公里，巴士需要7.5小时。

拖着极度疲惫的身体，好容易挪上去了巴士，车上的人很少，竟然可以这样惬意地将双脚高抬，也算是一种疲惫的惬意。

凡是会汉字的人，都知道世界上有两个“牙”，那就是西班牙和葡萄牙。

而事实上，人家外国人没这个说法，因为这两个单词“Spain”和“Portugal”，无论是英文还是西班牙文或者葡萄牙文的发音，都跟“牙”没一毛钱关系。

我又试了试中文发音，觉得汉字好像也没“牙”的音啊，查证了下，原来这种说法是源自于早期的闽南语，其中“牙”的发音与“Portugal”中的“gal”音节相似，而“葡萄”则与“Portu”发音接近。

至于西班牙的名字，依据的主要是它的西班牙语发音“España”/esˈpaɲa/，近似读作“埃斯-巴-尼亚”，好像有点“牙”那个意思。

至于名字啥时候有的，大清朝的时候才有的，而且是鸦片战争之后才开始喊起来的，因为以前中国人不移民，官府也不让。

闽南人是华人中最早移民的主力群体，至于原因，主要是农田少但长于航海，有冒险精神，另外一个主力群体，就是浙江的青田人，原因稍有不同，“青田石雕”以及温州人的商业才能让他们有点像中国的“犹太人”。

记得关于中国人移民的历史，2020年我在天鹅农场百日行走的时候专门攻略过，这里就不多絮叨了。

无论如何，即使在外国人的眼里，这葡萄牙与西班牙的渊源还真有点“两牙”的感觉，属于打断骨头还连着筋的那种。

决定将百日行走的2025第九站选在西班牙，葡萄牙是一定要去趟的，葡萄牙之后还要去地中海上的罗马和塞浦路斯游走一下。

葡萄牙于我而言，主要想搞清楚一点的有三点，一是葡萄牙与西班牙的爱恨情仇，二是大航海时代的葡萄牙地位和贡献，三是“伊比利亚”这词，借着葡萄牙之旅要讲明白。

摇摇晃晃，昏昏沉沉，浑身的酸痛，七个半小时，窗外的美景看了些，也没记下什么，倒是觉得很快就到了。

夜幕下的里斯本车站灯光璀璨，有点大都市的味道。

Airbnb上预定的民宿，选的市中心，出租车把我放下的时候，又走了好一会。

正在心里寻思这司机有点不靠谱的时候，小巷子里的文化味儿吸引了我不少。

打开沉重的街门，登上窄窄的二层，走进屋子，浓浓的当地人建筑以及内部装饰，立即让我喜悦起来。

百日行走的时候，去到一个新国家、新城市，最喜的住宿就是尽量选择纯当地人的繁华社区，因为进进出出可以感受到这里的人、这里的事，用最短的时间观察百态。

查到附近有一家华人大超市，就去了，老板娘听说我住的街区后，连忙说这地方虽是绝对的老城区，但我们一般不过线，就是只在马丁.蒙尼兹广场这边，那边可不去，倒不是说不安全，而是各色人种混居，不适应。

老板娘是浙江温州人，很热情，买了东西结账，她特别把葱叶露出袋子，说这样的话，那些有非分之想的人，就会认为你的袋子里装的是“菜”，就没有抢你的心思了。

又走了一遍刚才还觉得特别有文化味儿的小巷子，灯光好像都变得有些鬼魅了呢，哈哈，人这心理，就是被“吓”的。

我的街门口，现在坐了一位黑人妇女，嘴里嘟嘟囔囔，在掏她手里的一个大布袋子，看见我来了要开门，斜眼看了一下，也没搭腔，我也没敢搭腔，倒是相安无事。

进了屋子想起来，外面飘起了小雨，也许她是坐在这里躲雨的拾荒女，可我也没敢下去给她送把雨伞。

后来有一天，我白天出去，又看到了她，好像真的是这一带的拾荒女，这一带的有色人种多，中东人、南亚人、黑人、亚洲人，对，中国人也不少。

与从加拿大温尼伯过来定居的Bowen见面，她也说，我就在广场这边等你，里面的街区，就不进去了，看着“瘆人”。

我也才知道，这地方就叫马丁·蒙尼兹（Martim Moniz），还有个通俗名字叫“亚洲区”，有时还会被叫做“唐人街”和“小孟加拉”。

我住的“瘆人”地方确实是老城区-穆拉里亚（Mouraria），是里斯本最古老、最有文化和历史的地方。

这就是我每天都会进进出出的小巷入口，每天都会有长成这样的人或站或坐在这里，入口的这块有点红色的石头上雕刻着一把葡萄牙吉他。

原来，葡萄牙的国宝级音乐叫“法多”（Fado），这块石碑就是为纪念“法多之母”塞维拉（Maria  Severa）而立的。

塞维拉1820年出生，却仅仅活了26岁，而她本人就是生活在这个街区，穆拉里亚区被认为是法多音乐的起源地之一。

找来塞维拉的法多音乐听了听，很好听，苦涩、性感、哀怨却很真，还有一部老电影《塞维拉》。

以前的“法多”不是国乐，而是穆拉里亚酒馆、妓院、街头上的歌，与西班牙的弗拉明戈有一比。

在里斯本的时间里，每天早上我都会坐在窗前，望着窗外的穆拉里亚，也像对面的房子一样，把洗干净的衣服晾在窗外，耳边会时不时的想起教堂的钟声，很悠扬、很恬静，带着一点忧郁。

突然，好像明白了，虽然法多音乐可以唱所有的内容，但为什么会诞生在这里，因为它很大程度上是与贫困的人生相关，而贫困的人生与未知的海洋和茫茫的命运就产生了关联，产生了希望，就像我刚刚走完的5天“朝圣之路”一样。

葡萄牙语的穆拉里亚（Mouraria），竟然就是摩尔人的意思，原来葡萄牙也有收复失地运动，摩尔人渡过直布罗陀海峡，占领的是伊比利亚，那时候的西班牙和葡萄牙都属于伊比利亚的一部分。

葡萄牙收复了失地之后，留下来的摩尔人就住在这个街区。

Bowen带着我走街串巷，望见了旅游攻略中常常会看到的彩色小巴士。

看到了有巴黎铁塔式风格的街头圣胡斯塔升降机。

望见了阿尔法玛（Alfama）高地上方的圣乔治城堡，也有叫摩尔人城堡的，因为这是摩尔人在公元八世纪拿下葡萄牙之后才修建的。

走过了堪比巴塞罗那兰布拉大道（La Rambla）上的好吃一条街，这里的海鲜更有型，葡萄牙的蛋挞更是名声在外。

这座好大的帕苏广场（Terreiro do Paço）面向的塔霍河（Rio Tejo），塔霍河的外面就是浩瀚的大西洋了。

若泽一世国王（Dom José I）骑着高头大马的铜像，是1775年立在这儿的，纪念的是他在这一年的大地震后重建里斯本的不朽功绩。

旁边的烤栗子小摊主，是位女的，大西洋刮过来的风有些大，人们已经穿上棉衣了。

广场上的凯旋门（Arco da Rua Augusta）也是地震后建设的，拱门顶上有“荣耀女神”的雕像，拱门上方刻着一行拉丁文“VIRTVTIBVS  MAIORVM VT  SIT  OMNIBVS DOCVMENTO”，意思是“让祖先的美德成为我们的榜样”。

据说以前更远的历史上这里曾是王宫的所在地，地震时被毁了。Bowen和我就在广场边的露天餐馆吃了一餐。

她特别推荐了一道葡萄牙必点菜肴，叫Gomes de Sá式盐鳕鱼，我就叫盐鳕鱼干吧。

简单说来，葡萄牙人把鳕鱼捕捞上来后立即用盐腌制，有点腌咸鱼的做法，但腌制透了之后，要再风干，然后存放备吃。

吃之前的至少一两天，要拿出来用冷水浸泡，要换几次水，去掉多余盐分。要吃的时候，将鳕鱼掰成片状，再用温热的牛奶浸泡一个小时。

浸泡好后，再与处理好的洋葱、大蒜末、土豆啥的一起用橄榄油略微翻拌，炝炒入味。

再将鳕鱼放入烤箱，200度烤15分钟，装饰上黑橄榄、香菜末啥的，就可以装盘上桌了。

吃了吃，确实与之前吃过的所有鳕鱼做法不一样，鳕鱼最大的特点就是“嫩滑”，而这道鳕鱼做法，有咬头，但不塞牙，而且可以吃出鳕鱼的“嫩滑”感觉，至于“咸味”，刚刚好。

Bowen是北京人，以前是空姐，但很早就来了加拿大，住在温尼伯，为人率直，英文极好。2019年去多伦多百日行走，路过温尼伯，认识了万方教授、Cindy还有Bowen。

Bowen五年前与先生来了葡萄牙，用她的话说“刚来的时候觉得这里就是天堂，可呆了一段时间之后，又做了点事，觉得哪里都不容易，这葡萄牙的左派政府就知道收税。”

夜深人静了，坐回到屋子里的窗前，白天的窗外涂上了颜色，教堂的钟声也歇了。

【《葡萄牙之旅》（一），明天续（二）】

张家卫西班牙百日散记（2025.12.2，第88天）