印象被颠覆了的埃塞俄比亚（第55天）

埃塞俄比亚属于东非，从地理位置上看，有说是“非洲之角”，也有说是“非洲屋脊”，至少从称呼上看，这地儿挺好，挺重要。

埃塞俄比亚的国土面积为110万平方公里，在非洲排名第10。人口约1.39亿，仅次于尼日利亚，属于人口大国。

首都亚的斯亚贝巴虽然接近赤道，却因为海拔高约2350米，所以气候很温和，与肯尼亚的内罗毕、赞比亚的卢萨卡差不多，也是更像一座高原春城的城市。

可惜的是以前有红海出海口，可自从厄立特里亚1993年独立后，埃塞就变成了内陆国，没了海岸线。

在我的印象中，埃塞俄比亚是人类祖母露西的家乡，占有东非大裂谷最宽阔的区域，而且埃塞人的皮肤不那么黑，属于很漂亮的黑色人种。

在我的另外印象中，埃塞俄比亚是所有非洲国家中唯一一个保持了长久独立且基本未被殖民的国家，可埃塞俄比亚的社会环境却一直很乱，当下的反政府武装与政府势不两立，发生掐架以至于战争的概率极高，属于非洲的高风险区域。

埃塞俄比亚的百姓生活水平也一直非常低下，人均GDP在全世界200来个国家中排名到了180多位，实在是垫底的水平。

可从坦桑尼亚的乞力马扎罗机场起飞，落地到了首都亚的斯亚贝巴时，刚一走入航站楼，就先被这漂亮的地砖和墙壁设计吸引住了，感慨果然是有历史、有文化的埃塞俄比亚。

埃塞俄比亚对中国人的待遇是落地签，60美元一人。办理签证的地儿像是个一站式服务的窗口柜台。办一份签证从递护照到交钱再盖章，共经历了四个人四道手。虽然纳闷为什么要用这样多的人和手续办这一件事，但人家态度挺好，也不算慢。

华盛电缆的书雅早就在机场外等候，我回头望了望名字叫博莱的机场航站楼，真的有点震惊了。这机场的规模和档次，较之中国当下二线大城市的机场可一点也不输气势，是到目前为止我走过的非洲国家最好的一个。

车子开过有架退役飞机模型的机场大转盘，就进入到了市区。

鳞次栉比的现代化高楼以及标准的双向八车道城市大街更把我惊到了，这哪里是全世界排名垫底的贫困国家嘛，妥妥的现代国家的模样，较之先前去到的赞比亚和坦桑尼亚都要显得更现代，较之肯尼亚的首都内罗毕也不差。

街头的餐馆、咖啡馆、车行、银行的门头以及高档酒店、办公大楼的建筑风格，无不彰显着快节奏的现代感。特别关注了路边的行人，观察他们的穿着以及脸上的精气神，实实在在的是现代人、文明人，再加上埃塞俄比亚人的长相标致和立体，恍如去到了迪拜，去到了以色列的特拉维夫。

询问书雅，她说这是首都亚的斯亚贝巴的博莱新区（Bole Sub-City）。20年前，这里还是一片农田和低矮的平房，2013年之后初具了规模。但真正的发力还是两年前埃塞政府大力推动的“城市走廊发展计划” ，而且是 “深圳速度”，仅仅用了9-12个月，就在2025年至2026年间完成了对博莱主要大道的现代化改造。

所以，我来的时间刚好，见到的正是埃塞俄比亚首都最好的样貌。

书雅说，实际上的埃塞俄比亚人还是很穷的，一般工人的每月薪水也就是200-300元人民币，博莱新区的大楼大道只是表象，如果去到城乡结合部，去到农村，就会发现完全是另外一番景象。

尽管有些狐疑，但我还是连连点头，因为之前听说过的以及提前攻略的情况就是如书雅所言。

攻略上对于埃塞俄比亚的贫困解读是：

1，太多人仍依靠低生产率的农业生活。世界银行指出，约有76%的农业人口看天吃饭，遇到灾年就坏了。 

2，战争不断消耗已经积累的成果。近年发生的提格雷战争造成的破坏，世界银行估计需要约200亿美元的重建资金，而且政府可能会进一步将资金转向军事与救济。

3，埃塞的发展模式由政府主导，大量投资道路、电力等设施，虽改善了生活条件，但也依赖借债、受管制的金融体系以及被高估的汇率，出现的恶果就是埃塞俄比亚在2023年曾发生过债务违约。

4，埃塞的人口增长每年约2.6%，新增就业、学校、住房和医疗的需求巨大，导致人均水平始终上不去。

5，因为没有出海口，埃塞的对外贸易高度依赖邻国港口。世界银行测算，超过95%的进出口贸易需要走亚的斯亚贝巴—吉布提的运输走廊，运输效率与成本大大制约了埃塞俄比亚的竞争力。

以上解读，先放在这里，待我观察几天之后再来对一对我当下的观感和体会。

这次来埃塞俄比亚，恰好赶上埃塞较之新年还要热闹的一个传统节日，名字叫伊雷查节（Irreecha），是奥罗莫人一年一度最重要的感恩庆典，每年10月份的第一个周末举行。

我到的这天正是周五下午，而亚的斯亚贝巴的主要道路均已开始封闭。

不得已我又转回了机场，转乘酒店的班车，酒店司机也是费了不少的功夫，大道小巷的窜，倒是让我有机会近距离地又实地考察了首都其他城区的面貌情况。

博莱新区有一处华人聚集区，名字叫“卢旺达”。跟着车子在里面转了两圈，街面很窄，有些家中餐馆和超市，可看排场与博莱新区大街上的现代感，要差多了。

我选住的君主街景酒店（Monarch Parkview Hotel）位于皮亚萨区（Piazza），恰是亚的斯亚贝巴的老城，对比博莱新区而言，这里是更地道的市中心。

从博莱新区到皮亚萨老区的结合部，道路明显的变窄，老城市的味道出来了。

道路两边的商铺门头普遍的破旧，街头行走的人们也看出了贫困和焦虑。看到有车子慢行或者停住，路边的孩子会跑过来伸手讨要钱或食物。

君主街景酒店的顶楼是360度的酒吧餐厅，点了一份西式套餐要1300比尔，折合人民币50元。了解了下，埃塞当下的官价与黑价存在有10%左右的汇差。

天气完全摸黑的时候，大街上不断传来鼓点欢快的非洲音乐。探头望去，不远处的狄奥多罗斯广场（Tewodros Square）人头攒动，灯火通明，节日的人们正在那边跳舞、唱歌。

犹豫了下，我还是下了楼，路边有小商贩在兜售小吃。

广场转盘的中心矗立着一尊具有历史纪念意义的古老大炮雕塑，转盘中央以及四个路口均有军警、军车以及装甲车在警戒。可是军警们看我走过来，都很友好地笑笑，没有横眉冷对。

街边临时搭建的白色帐篷，大概就是奥罗莫人的节日道场。

男的普遍身着白色带红或者黑条纹的服装，女的有穿白色长裙的，也有身着棕色、红色等色彩更为浓烈的服装的，看起来很漂亮。他们大都是以小家庭或者大家庭为单位，不停地载歌载舞，大声地笑着。

看到我走过来拍照，他们热情地招手，拉我加入跳舞的队伍。开始的时候我还有点忐忑，也有拘谨，可很快被他们的热情感染了。

我也跟着他们重复欢快的歌词，随着他们的舞步舞动着我实在不太灵活的身体和脚步。

看得出来，因为我的加入，他们非常兴奋，好像来了一个小高潮，不断有人加入到队伍中来。

他们还把我请到了队伍的中心，圆圈不断扩大，人越来越多，歌声也越来越嘹亮，舞步也更加欢快起来。

不断有人站到我的旁边，让他（她）的朋友帮他（她）与我拍照。

当我说要离开时，有个大姐遗憾地跑到我面前说“再跳一会”、“再拍一张照”、“好吗？”

后面两天的节日期间，每当我走在街头，走在湖边的活动现场，总会有人跟我打招呼，要跟我合影留念，有男孩，有女孩，也有一家子。

我猜，这场叫做伊雷查节（Irreecha）的奥罗莫族感恩节活动，因着不断收到的风险提示，我应该是少有的来到现场的外国人，所以才受到了他们如此热情的欢迎。

张家卫非洲百日散记(2026.10.4.第55天)

【《埃塞俄比亚的三天纪行》（一），明天续（二）】