难忘的尼罗河四天三晚开始了（第65天）

张家卫

24分钟前

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从金字塔景区出来赶到火车站的时候，天还亮着，火车站的宏伟与精致似乎一下子让我改变了对破旧、杂乱大开罗的不好印象。

原来这里是埃及的新火车站， 2024年10月才正式启用，以缓解市中心拉美西斯老站的拥挤。这座被称为巴什蒂尔的火车站，是埃及人自己建造的。实话实说，水平高，似乎看到了古埃及建造金字塔的功力。

我的埃及日程计划了六晚七天，结束了两天的大开罗之后，赶乘的是开罗开往阿斯旺的夜间卧铺列车，这样还可以省了一晚上的酒店钱。

车厢是德国制造的80年代老卧铺车，近年来由西班牙与埃及的团队联手翻新过。功能齐全，很显品质，非常不错。

机车引进的是美国GE／Wabtec柴油电力机车，速度不慢，也挺稳，较之现在的坦赞铁路要好太多。

这条铁路线属于埃及国家铁路网，由 Abela Trains负责运营，行驶路线是沿着19世纪就形成的南下线路，从尼罗河谷出发，经过吉萨、艾斯尤特、索哈杰、卢克索、埃德富、科姆翁布，最后抵达阿斯旺。

因为延误了1个多小时，全程实际用时约15小时，第二天上午11点钟抵达的阿斯旺。

查了下，这条铁路线是英国殖民时期打下的底子，后来由埃及人不断改造和建设，公开资料中没有看到中国工程企业的身影。不过，从开罗通往新行政首都——斋月十日城方向的轻轨项目，有中航国际和中铁大桥局等中国工程企业参与，不过是另外一条线路。

提前订好的四天三晚的游轮名字叫“JAZ Celebrity”，中文意思大概是“JAZ明星号”。

这一次的游轮体验非常得好，够得上“难忘”俩字。

游轮虽然是1990年代建造的，但因为刚刚翻新过，所以船上的设施一点都不显得陈旧反而有一种旧时光的古朴感。

相信很多人都乘坐过大型邮轮，对于邮轮的房间大小应该都会有深刻记忆，除了套房以及家庭房之外，一般的房间面积普遍较小。而这艘仅仅拥有68间客房的游轮房间面积却接近20平米，与五星级的酒店配套几乎一样，有餐厅、娱乐室，顶层甲板还有游泳池和酒吧空间。

四天三晚的游轮套餐包含有精美的一日三餐再加上推荐景区的所有门票，对，还有从开罗到阿斯旺的火车票钱，火车票里还含着一晚一早的挺用心的两顿餐饮，另外还赠送结束行程之后的去到卢克索机场的送机服务，总价是850加元，合计约4300元人民币，性价比还是比较亲民的。

游轮的路线就是从阿斯旺沿着尼罗河由南向北行驶，由上游往下游航行，终点是卢克索。航行途中要经过从高位到地位的阶梯式下行，具体的说就是要通过有6-8米落差的伊斯纳水闸，就像我在加拿大体验过的货轮在安大略湖通过圣劳伦斯航道的行驶一样。

尼罗河的风光是美的，两岸最常见的就是大片大片的香蕉园，尼罗河上徜徉最多的就是游轮了，还有贴着游轮行驶叫卖的小船，虽然吵闹的有点像狗皮膏药，可真是伊斯纳水闸附近的一道风景。

阿斯旺码头上最醒目的标志是“金色土地”（LAND OF GOLD）。

这地儿以及南面的地域说是在古埃及被称为努比亚（Nubia），“Nub”的意思就是“黄金”。原来耳边一直会听到的努比亚文明，讲的竟然是黄金文明。对，努比亚这地儿在古埃及时期以沙漠金矿最为著名，图坦卡蒙黄金面具的原料就是从这儿来的。

想到这里，突然意识到另外一件事情，那就是从开罗越往南走，看到的埃及人肤色会越来越深，而且很像非洲人了。原来，阿斯旺以南地区与苏丹北部接壤，历史上的努比亚也并不一直属于古埃及，而是一直与古埃及撕扯了几千年。

而且，公元前747年左右，来自努比亚的库施王国（Kush）抓住了古埃及内乱的机会，挥师北上彻底征服了整个埃及，建立了古埃及第25王朝。这91年的时间里，统治埃及的法老全是皮肤黝黑的努比亚人，历史上被称为“黑法老”。

这段历史被埃及人称为中间期，一般不怎么渲染，史实上认为黑法老让埃及经历了自新王国时期以来最庞大版图的短暂复兴，可后来被崛起的亚述帝国打回到了苏丹境内。

很多人认为金字塔只有埃及才有，事实上苏丹境内现存的金字塔数量比埃及还要多，只是个头要小不少。中央电视台23年前拍摄的《走进非洲》有专门实地拍摄。

阿斯旺为什么一定要来？这就对了，因为这里至今仍居住着大量的努比亚人后裔，他们保留着完全不同于阿拉伯人的彩色房屋和独特语言，属于少数民族，却同样属于古埃及人的一部分。

尼罗河的码头水域属于观光景点的一部分，这里停靠最多的除了游轮，就是近景游览的小型游船和帆船，晚上的时候就会听到他们大声地在播放音乐，伴随的就是霓虹灯闪耀。

尼罗河的早上和黄昏是最美的时间，于是相信这里为什么会产生那么多的神话、信仰与对永生的执念。不过，对于英国的克里斯蒂为什么会在如此美妙的游轮上面写出《尼罗河的惨案》一直表示不解，也许只是因为她是侦探小说作家，所以才为推理而推理而已。

去看了阿斯旺大坝，看尼罗河两侧的落差，一边是蓄水的纳赛尔湖，一边是下游的尼罗河。

乘坐小船去了整体迁建后的菲莱神庙，认识了古埃及最重要的母神伊西斯，由此弄明白了她一家子的神话故事。

赛特嫉妒哥哥奥西里斯的王位，将其诱杀并肢解为十四块，扔进了尼罗河的各个角落。忠贞的妻子伊西斯历经千辛万苦，寻回除生殖器之外的所有遗体，并施展魔法使奥西里斯短暂复活。两人神奇受孕，生下了荷鲁斯。奥西里斯则前往冥界，成为执掌永生与审判的冥王。

老子奥西里斯（Osiris）的形象常呈裹紧身体的木乃伊形，戴高冠，法老死后到了冥界，就归他庇护了。儿子荷鲁斯（Horus）鹰头、人身，常戴王冠，代表着王权，法老活着的时候，要靠他加冕和庇护。妻子（母亲）伊西斯（Isis）头顶“宝座”符号，或戴着牛角夹太阳圆盘的冠，代表着母爱和母权，王后们就靠她来庇护了。荷鲁斯的媳妇哈托尔（Hathorf）常戴牛角夹太阳圆盘的冠，是爱、美、音乐与欢乐之神。

至于弟弟赛特（Set），外形长着无法归类的神秘兽头、人身，常呈红色，代表着荒凉的沙漠、风暴、战争与混乱，但外国人和异乡的商队要靠他来庇护。

了解了这一点，在之后探访神庙的旅程中，就多了不少的趣味，因为会认出他们而且会基本懂得壁画浮雕上的意思。

比如菲莱神庙的第一塔门，最醒目的是左下角那个迈开双腿、举起手臂的托勒密十二世，他一手抓住敌人的头发，另一手举起武器，准备击打。浮雕中的鹰头是荷鲁斯，牛角托圆盘的是伊西斯女神，为啥是她呢，因为菲莱神庙的主人是伊西斯啊。

这是古埃及反复使用的“法老击败敌人”图式，还有敬献贡品等图式，表达的意思是一样的，就是国王在神面前献祭，证明自己压制住了混乱力量，在人间维持了秩序，从而得到了神的庇护和嘉许。

后来又去了好远的阿布辛贝神庙，留下的深刻印象有三：一个是这位拉美西斯二世确实牛，全都是他的雕像，而且巨大。二是巨像面朝的方向，正是前面说的南方苏丹的国境，他要用四座冰冷威严的本人巨像，威慑努比亚人以及异族，不要轻举妄动。三是他把自己置于至高神的位置，与阿蒙.拉神(Amun-Ra) 、普塔神(Ptah)和拉·哈拉胡提神(Ra-Horakhty) 等三大主神并肩齐坐，打破了传统上法老只是“神的凡间代理人” 或 “神的儿子”的界限，直接把自己抬升到了宇宙主神的地位。